Print-028 サイアノタイププリント作例(3)

今回は同じデジタルネガと感光液を使って、紙の色を変えて試してみました。紙は月光荘さんのカラースケッチブックを使っています。

スタンダードな白。

ちょっとオーバー露光気味でした・・。

ちゃんとすればこの紙は結構いい調子になります。

 桃色。ちょっと暖かい感じですね。

 緑。植物は面白いかも。



 青。サイアノにはちょっとかな。



黄色。この中では一番雰囲気でていますかね。

私の腕の未熟さもあり、同じように感光液が塗布できていなかったり、最適な露光時間になってなかったりしますので、全く同じ条件での比較にはなっていないかもしれませんが、雰囲気はわかるのではないかと思います。

また、スケッチブックに写真を焼き付けるのは「光の鉛筆」のようで楽しくなりませんか？

カメラのホワイトバランスがいまいち（単色は難しい・・）で、上記の一枚ずつ撮影した写真は紙の色がずれていますので、全部を１ショットで撮ってみました。紙の色の参考まで。

月光荘スケッチブック
http://gekkoso.jp/book.html




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Print-027 サイアノタイププリント作例(2)

Print-017でちょっとふれた刷毛目について作品を事例に考察してみましょう。

一つ目の大仏は刷毛で感光液を塗っています。硬めの刷毛ですので、刷毛目がしっかりとついているのがわかります。手で塗ったことがわかります。

二つ目はのチューリップはスポンジで感光液を塗っています。刷毛目でスポンジの大きさがわかります。かすれ具合も手作り感がありますね。

三つ目のおだんごは紙全体に感光液を塗っています。刷毛目がないので、どのように塗ったのかはわかりませんが、周辺がフレーム代わりとなっており、像が引き立っているようにみえますね。

サイアノタイププリントは手作り写真ですので、それをあえてプリントで見せたいのならば、プリンタで出していないということを見せるために、刷毛目を活かしたプリントがよいのではないかと思います。しかし、表現方法に正解はありません。ご自身でいろいろと試してみて、一番気に入った方法を見つけてみてください。




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Print-026 サイアノタイププリントの色

Print-006でも簡単に触れましたが、私がここで紹介しているサイアノタイププリントは、デジタルカメラの画像データをネガとして使う手法です。プリント自体は古典的手法を使いますが、ネガフィルムの作成はコストがかからず手軽にできるデジタルカメラの長所を取り入れることで、多少の薬や道具が必要にはなりますが、誰でも手軽にサイアノタイププリントを楽しめるのではないかと考えています。

サイアノタイププリントを見ていただくときに、よく聞かれる質問の一つが「赤とか緑とかにはできないのですか？」ということです。サイアノタイププリントの場合は、鉄の化学反応を利用して紺青色を出しているため答えは「No」となります。一方で、青以外のプリントをしたい場合には、私の頭には３つの方法が浮かびます。

一つは、好みの色の紙にサイアノタイププリントをする方法です。この場合、青と紙の色、すなわち、赤い紙を使えば赤と青になります。先日画材屋さんで購入したカラー紙のスケッチブックのプリント結果はPrint-028で紹介していますので、よかったらご覧ください。また、「Blueprint to cyanotypes」という本の中で、数種類の色のついた布にサイアノタイププリントをした例が紹介されています。

もう一つは、サイアノタイププリントにこだわらず、すべてデジタルで処理する手法です。画像処理ソフトを使って任意の色に変えることができ、筆目も好みのものに変えることができます。Nick Papadakisさんは「CYANOTYPES」の中でサイアノタイプの作品を作りたいなら2ステップだといっています。①Photoshopを立ち上げる。②色調整メニューであらかじめ用意されているサイアノタイプをクリック！　そして、自宅のプリンタで出力すれば出来上がりです。この場合、作業はすべてソフトでの処理となりますので、ソフトの画像加工技術の力が大きいと言わざるを得ません。。また、プリントもプリンタの性能に依存しますので、広義にはサイアノタイプに含まれるかもしれませんが、古典的手法とは言えません。
余談ですがこの「CYANOTYPES」は全てデジタルプロセスでサイアノタイプ調のプリントをやりたい方には便利な本ですが、古典的手法でサイアノタイププリントをされたい方には全く参考にならないのでご参考まで。

最後の一つは、古典的手法を使いつつ、調色を行う方法です。これは、現像や水洗の過程でタンニン酸などを使うことにより、青を少しセピアに近い色にすることができたり、漂白剤を使って青を抜いた後に茶色にしたりすることができます。これも「Blueprint to cyanotypes」や「Cyanotype Historical and Alternative Photography」に紹介されている手法ですが、特に、「Cyanotype Historical and Alternative Photography」にはコーヒー調色、紅茶調色、樫の皮の煮汁調色などが紹介されています。紅茶調色は強い臭いもなく、市販のティーパックをそのまま使えばよいので手軽に試せます。これから調色もいくつか試してみようかと思いますので、その結果はブログで紹介したいと思います。また、一つ目の手法にも近いですが、紙を薄いセピア色にしてしまうことにより、やや古めかしい雰囲気の写真にすることもできます。

個人的にはそのままでもきれいな青が出ているので十分作品性があるのではと思いますが、感光液の作り方や、選択した紙との組み合わせでこの青も全く違う青となってしまいます。色々試してみて、好みの青を見つけましょう。


参考文献
Nick Papadakis「CYANOTYPES」 2013
Malin Fabbli and Gary Fabbli 「Blueprint to cyanotypes」 alternativephotography.com 2006
Peter Mrhar 「Cyanotype Historical and Alternative Photography」 2013

タンニン酸 Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%8B%E3%83%B3


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Print-025 写真とカメラ

サイアノタイププリントの流れを一通り説明しましたので、今回は写真とカメラについて私の考えを書いてみようと思います。

Print-004でもちょっとだけ触れましたが、写真とカメラは密接な関係にあります。

かつてのカメラは一度購入すれば一生使えるような品でした。数十年前の機種も往年の名機と呼ばれたものは今でも人気があり、ちゃんとメンテナンスされているものは中古品でも高価格で販売されています。これは、当時のカメラが高価で誰でも購入できなかったこと、構造がシンプルで、故障しても修理すればまた使えるようになったこと、新たに購入するよりも修理したほうが安かったこと、使っていた人が愛着を持って丁寧に使っていたものだけが今も残っていることなどが考えられます。また、写真を撮るために、写真の基礎である、絞り、シャッタースピード、ISO感度、露出、そしてプリントにする暗室作業を完全に理解していないとよい写真が出来なかったため、かなりの技術を必要としました。

これらのフィルムカメラに変わり、現在は手軽で簡単で便利で失敗が少なくランニングコストが安いデジタルカメラが新機種のほぼすべてを占めるようになりました。デジタルカメラはユーザーがシャッターだけ押せば、露出調整やホワイトバランス、シャッタースピード、フォーカスなどはカメラが自動で調整してくれるため、ある程度の写真が誰でも撮れてしまいます。この技術の進歩はすさまじく、新たな視点や高性能をうたった新機種が日々発売されています。デジタルカメラなのにフィルムカメラのような外観にしている機種も人気があるようです。ですが、せっかく購入したカメラも気が付けばすでに型落ち品になっていたり、購入した時には満足していたはずなのに新機種が気になってしまったりします。そして、その気はなかったのになぜか買い換えたい気持ちがむくむくとわいてきます。特にカメラの調子が少しでも悪くなっていれば、修理するよりも購入したほうが安いしより便利になるしということで、新機種を購入しがちです。カメラが消耗品になったといっても過言ではない状況になってしまいました。正直これではカメラになかなか愛着がわきませんよね。

Print-005でも触れましたが、最近は写真に対する個性を本当に考えされられます。写真の目的にもよるのですが、例えば報道写真であれば、誰が撮っても同じように撮れる方が望ましいのかもしれません（反論ある方たくさんいるでしょうね・・）が、作品としての写真であれば、個性のない作品では、作家の主義主張を写真を通して伝えていくことは難しいかもしれません。ここに撮影した写真をソフトウェアを使ってアレンジしたり、合成したり、映像と融合させたりする手法が多くみられることも関係しているのかもしれません。

デジタルカメラの利便性に慣れてしまえば、よっぽどの理由がない限りフィルムカメラに戻ることは極めて難しいでしょう。あえて両者で撮影された写真に決定的な違いを見つけるならば、一枚の重みではないでしょうか。フィルムカメラは一枚一枚に手間とコストがかかります。特に大判カメラは一日に撮影できる枚数も多くないので、一枚撮影するのにもかなり慎重になります。一方のデジタルカメラは何百枚撮影してもコストも手間もかかりません。必要なのは撮影する時間とメモリ容量だけです。不要な写真はその場で消去することも可能です。何百枚も撮影した中から一番良い一枚を選ぶこともできます。しかし、その一枚は撮ろうとして撮ったものではなく、たまたま撮れた一枚である場合が多く、通りすがりに撮影した写真に見えてしまうものもたくさんあります。一枚だけ展示する作品展では通用しますが、何（十）枚も展示する作品展では、テーマがぶれてしまう可能性がありますし、写真の中に必然性がないものが写っている場合も多々あります。

たとえデジタルカメラでも、作品を作ろうと考えるのなら、一枚の重みを考えてじっくり撮影したいものです。

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Print-024 平坦化させよう

水洗し乾燥させればひとまずサイアノタイププリントの完成ですが、額装して展示しようと思うならばもうひと手間かけた方がよいでしょう。それが平坦化です。紙が薄いと自然乾燥では紙が均一に乾燥されない場合が多く、先に乾いたところとまだ濡れているところで紙に凹凸ができてしまい、そのまま展示するには耐えないものになってしまいます。

そこで、例えば家庭用のズボンプレッサーやアイロンなどの熱を利用して平坦化します。ズボンプレッサーの場合は、外側からの圧力に耐え、かつ熱を紙に伝えられる厚さの板に挟んでプレスするのが最も手軽な方法ではないかと考えます。入手容易な板としては、画材屋さんで手に入る1mm程度のミュージアムボードが私は使い勝手がよいと考えています。

アイロンの場合は、直接紙に当てると危険なので当て布をします。アイロンより大きな紙だと紙全体に均一に当てられないため、アイロンを動かして平坦化させることになりますが、慎重に動かさないとアイロン自身で折り目をつけてしまうことになります。

紙がある程度の厚さであれば、自然乾燥でも十分に平坦化が可能です。紙の厚さもいろいろと試してみるとよいでしょう。


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Print-023 乾燥させよう

水洗後に乾燥させますが、大きく分けて二つの方法があります。

ひとつめは自然乾燥です。基本的には風通しの良いとことで放置となるわけですが、放置させる前にある程度の水を切っておく必要があります。折れ目のない古新聞で挟んで手でまんべんなく押すと水がきれいにきれます。但し、感光紙が厚い場合はあまり気にしなくてもよいのですが、紙が薄い場合は新聞紙で挟むときに折れ目が付く可能性が高いので慎重に行った方がよいでしょう。新聞で挟んだ後に、平坦な場所に新聞紙を引いて、その上で自然乾燥させます。我が家の場合、この平坦な場所はお風呂の蓋の上になります。洗濯バサミで吊る方法もありますが、洗濯バサミの跡が残る場合がありますので注意が必要です。

ふたつ目は人工的に乾燥させる方法です。例えばドライヤーを使うわけですが、この場合、薄い紙の場合は乾燥後に感光紙の平坦化をする必要があります。比較的厚い紙の場合はそのままでもよい場合があります。時間的に余裕のない場合に使うことはやむを得ないと思いますが、できれば自然乾燥をおすすめします。

また、水洗後の画像より乾燥後は青が深くなっていきます。これは感光紙が空気に触れ、紙に定着した青色の酸化が進むためです。水洗し、乾燥させたら、酢酸やオキシドールなどに浸すとこれらが酸化剤として働くため、青色がより深くなります。



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Print-022 水洗しよう

ここではあくまでも私のやり方を紹介します。やりながらいろいろと試してみてください。

まずパッドに1cmくらい水道水を浸します。次に露光が終わった感光紙を感光部分を下にしてパッドに入れます。この時、感光部分がすべて水に触れるようにしないとムラが出てきます。

そして、感光紙をひっくり返し、画像部分に追加で水をまんべんなくかけ、パッドを揺らしてからしばらく置いておきます。すると、残った黄色い感光液が紙より浮いてきますので、水がある程度黄色くなったら全て水を捨て、新しい水を入れて再び水洗します。

感光紙に感光液が残っていなければ水洗終了ですが、水洗の回数や時間は紙の質（水を吸収しやすいとより水洗必要、厚い紙は要注意）や感光液の塗布量によって変わってきます。また、もとの画像が明るい場合は感光液が多く残っていますので、水洗を念入りに行う必要があります。何回か繰り返してみて、画像の中で一番明るい部分が紙の色になっていれば水洗を終了してもよいでしょう。まだ黄色い場合はもう一度水洗してみましょう。

感光紙を水の中に長時間置いておくと、薄い紙であれば、紙が溶けたり、取り出す時に破けたりします。また、画像の青が流れてしまい、青色が薄くなってしまう場合がありますので、最低限の時間で確実に感光液を取り除ける時間を見つけましょう。

水洗の際に、水道水を使うのが最も簡単ですが、この時、過酸化水素水や酢酸を使うと酸化剤として働くため、より深い青色がでるようになります。水洗後に酸化剤を使う方法もありますので、色々試してみて、好みの状態に仕上がる方法を見つけてみてください。

水洗と調色を一緒にする場合もありますが、それは別の機会に紹介することにします。



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Print-021 水洗する準備をしよう

水洗をするために必要なアイテムを準備しましょう。

水
一番容易なものは水道水です。厳密には水道水には消毒用の塩素成分が含まれているため、水洗時に紺青や紙自体が漂白されてしまうのかもしれませんが、おそらく自治体（水道局？）により塩素の量もまちまちであると思われることから、ここでは水道水について深く考えないことにします。ちなみに私は水道水を全く気にせず使っています。

水洗パッド
プリントする紙の大きさが十分に入るパッドが必要です。A4くらいまでの大きさであれば100円ショップで容易に入手可能です。A3以上は少々高価になりますが写真用の水洗パッドがよいと思います。半切ほどの大きさになると、例えばホームセンターで入手できる工事用のコンクリートパッドなども使えますが、かなり高価で扱いにくいです。

過酸化水素水（3%）または酢酸
過酸化水素水はいわゆるオキシドールで薬屋で容易に入手できます。酢酸は写真用の停止液に使われるもので、こちらも写真の専門店やネットショップで入手できます。これらの薬品は必ずしも必要なものではありませんが、水道水の代わりにこれらの薬品を使うことで露光後の青色の発色を高めることができます。

新聞紙
当たり前ですが水洗後は紙が濡れています。その紙についた水分を吸収させるために新聞紙を使います。2～3日分あると安心です。

平坦な場所
水洗後紙を自然乾燥させる場所です。我が家では洗面所にパッドをおいて水洗した後、新聞紙を敷いたお風呂の蓋の上で自然乾燥させています。


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Print-020 サイアノタイププリントを露光しよう

ここでは、テストプリントで最適と思われる露光時間が見いだせているということを前提とします。

基本的には一定時間光を当てるだけなのですが、ここにいくつかの落とし穴があります。

太陽光で露光させる場合
・朝や夕方は明るさが変わってしまいます。一枚目と二枚目が違う結果になることもあります。
・比較的安定しているのが昼間です。
・晴天、曇天の場合はさらに光が安定しています。しかし、多くの雲が流れている場合、日なた
　と日陰で光量が大きく異なるため、安定した露光を行うことは難しいといえます。

人工灯で露光させる場合
・紫外線が外に漏れないような仕組みがあったほうがよいでしょう。カーテンつけるとか。
・ケミカルランプ１本で露光させる場合、葉書くらいの小さい紙の場合はそんなに問題ないかも
　しれませんが、A4程度では紙全体に均一に光を当てるのが難しくなります。複数点灯させた
　方がよいと思います。
・均一にするために拡散板を用いることもできますが、UVカットする拡散板は全く使えませんし、
　拡散板による光量の低下は否めません。
・球切れには常に気を使いましょう。複数の蛍光管がついていてもうち一本が切れていることに
　なかなか気が付かない場合があります。

露光時間が適切な場合、露光後はちょっとかぶった感じになります。これを水洗すると、きれいなプリントになります。

次は水洗です。


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Print-019 テストプリントのすすめ

あとは露光するだけというところまできました。が、肝心の露光は時間により像の出来栄えが異なります。正式な紙を使う前に、練習をかねてテストプリントをするようにしましょう。

テストプリントは大きな紙を使う必要はありません。一枚の紙を短冊状に切り、その紙で感光紙を作り、まずは露光時間を例えば5分と決めて露光してみましょう。それで像が薄ければ時間を長く、濃ければ時間を短くします。これを繰り返して適切な露光時間が見いだせたら、大きな紙に露光してみましょう。

露光の際には感光紙とネガが密着するようにクリップを用いるとよいでしょう。この時クリップが感光液を塗ったところに被らないように位置を調整する必要があります。

Print-009でも説明しましたが、紙のダイナミックレンジを把握するためのテストプリントを行っていれば、その黒と白を合わせるためにはどれだけの露光時間が必要なのかがわかっているはずですので、そちらも参考にするとよいでしょう。

露光時間が短い例（水洗後）

露光時間が長い例（水洗後）

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Print-018 サイアノタイププリントを露光する環境を準備しよう

ネガと感光紙が準備できたら、あとは露光するだけなのですが、この露光はサイアノタイププリントの重要な工程の一つです。せっかくですのでよいプリントを作るために必要な小道具を紹介します。但し、あくまでも便利グッズであり、絶対に必要なものではありませんので念のため。

・ガラス板二枚
　→厚さは1mm～5mm程度。露光時に感光紙とネガをはさみ、密着させるために使います。
　　ないと感光紙とネガがところどころで浮いてしまい、部分的に不鮮明（もやもや）となります。
　→私は７mm厚のガラスを注文しました。重くて密着化には適しているのですが、とにかく
　　扱いが大変です・・・
　→UVカットガラスは肝心の紫外線を透過させないので使えません。写真用の無反射ガラス
　　（薄い）か、ネットショップで大きさ、厚さ、カット面の加工方法などオーダーできるサイトも
　　ありますので、こちらで注文してみるのもいいかもしれません。

ガラスの周辺には黒のパーマセルテープを貼っています。

・ハンディクリップ
　→ガラス板が小さくて薄い場合、ガラスの重みだけでは感光紙とネガを完全に密着させることが
　　できません。ホームセンターなどで入手できる小型のクリップで周囲を挟み込むことで密着
　　させることができます。

ハンディクリップ

・製図用ブラシ
　→自宅で行う場合、なかなかコントロールできないのがホコリです。ホコリがネガや感光紙に
　　乗ったまま露光してしまうと、そのホコリがそのまま像となってしまいます。露光の前には
　　ホコリを取るようにしましょう。はねぼうきのような硬いものより、製図用ブラシの方がネガには
　　やさしい気がします。

製図用ブラシ

・照明
　→一番手軽なものは紫外線を含む太陽光です。直射日光でも曇りの日でも露光できます
　　が、直射日光の方が露光時間が速いです。快晴の日中などは比較的安定して露光でき
　　ますが、雲が多い日は太陽が雲に隠れるたびに光の量が変化するため、最適な露光時
　　間を定量的に見極めるのが難しくなります。
　→自宅がマンションなどの集合住宅の場合、日照時間が限られていたり、そもそも日が当
　　たらない場合があります。その場合は、人工的な照明を使います。最も手軽なものが、
　　大手照明メーカーから発売されている捕虫器用蛍光ランプと呼ばれるケミカルランプです。
　　ちょっと前までは量販店の店頭でも販売されていましたが、最近ではほとんど見かけなく
　　なりましたので、ネットショップなどを使うとよいでしょう。
　→あわせて蛍光ランプを取り付けられる照明機器も準備する必要があります。小さな作品
　　では１灯でも十分ですが、A3を超えるような大きな作品になると、感光紙上にどれだけ
　　均一に紫外線を照射できるかで作品の質が決まってしまいます。その場合は、照明を
　　2灯以上にする必要があります。私の場合は2灯装着できる機器を3つ使って6灯にして
　　います。

・タイマー
　→手始めにはキッチンタイマーを使って露光時間を調整するのがよいかと思います。しかし、
　　キッチンタイマーは時間を教えてくれるだけで、実際の露光時間をコントロールしてくれる
　　わけではありません。作品制作が立て込んでくると、露光中に次の作品の準備をすること
　　になり、作業のタイミングによってはキッチンタイマーが鳴ってもすぐ照明を消せないことも
　　あります。そこで、露光時間を確実にするために電源をon/offできるタイマーコンセントスイ
　　ッチを使います。主にガーデニング用のものが主流のようで時間調整が大雑把なものも
　　ありますが、秒単位でコントロールできるものも販売されていますので、ホームセンターか
　　ネットショップで探してみましょう。

左がコンセントタイマー、右がキッチンタイマー

・焼き込み、覆い焼き
　→そもそもデジタルネガを用いる場合はネガを作る段階で調整しておくべきですが、最初は
　　なかなかその勘所がつかめないかもしれません。その場合は銀塩写真を印画紙に焼く場
　　合に部分的に露光させたり（焼き込み）、露光させなかったり（覆い焼き）する手法を取り
　　ます。この場合、例えば黒のミュージアムボードを適切な大きさに加工したりします。



参考文献
捕虫器用蛍光ランプ（東芝ライテック）
http://www.tlt.co.jp/tlt/products/lamp/lamp_keikou_list/ichiran/ichiran.htm


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Print-017 サイアノタイププリントの感光紙を作ってみよう

次に感光液を使って感光紙を作ってみましょう。感光紙をどのように作るかで個性を出せるかのポイントとなります。

始める前に以下のものを準備しましょう。
・紙（Print-012）
・刷毛、スポンジなど
・テンプレート（自作）
・新聞紙

まず、感光紙を作る前に作業場の下に新聞紙を敷き、その上で作業するようにしましょう。
そして、この工程から、太陽光や蛍光灯が直接当たるような環境は避け、電球下で作業をするようにしましょう。

感光液を感光紙に塗るために、刷毛やスポンジなどを使います。毛が堅いもの、柔らかいものなど様々なタイプのものがあります。いろいろ試してみて、使いやすいもの、自分の作風に合うものを見つけましょう。刷毛目の違いにより、作風がだいぶ変わってきます。

刷毛の例（個人的には固めの毛が好み）

慣れないうちはテンプレートを使って感光液を塗ったほうがよいでしょう。ここでいうテンプレートとはネガの画像サイズのみをくりぬいた枠です。紙でもミューズボードでも何でもよいのですが、外形を使用する紙と同じ大きさにすると、毎回同じ場所に感光液を塗ることが出来るようになり、作品が安定してきます。紙の大きさやネガの大きさが変わると、新たなテンプレートを作り直す必要があります。慣れてくると、テンプレートなくても塗ることができるようになります。あわせて刷毛目を大胆にすることによって、作風に個性が現れてきます。テンプレートを使って塗った後に、テンプレートを取り除いて、刷毛目だけを入れる目的で塗ることもできます。

テンプレートの例。

実際に感光液を塗ったばかりの紙は、塗ったところが黄色になっています。刷毛目ついていることもわかりますね。この紙は光（紫外線）にあたると感光してしまうため、極力光に当てないようにします。そして、完全に乾燥させます。自然乾燥で十分ですが、急ぎの場合はドライヤーを使うこともできます。

作成した感光紙の例

この時に、紙の切れ端や短冊状に切った紙に感光液を塗っておくと、テストピースとして使うことが出来ます。露光時の条件出し時はテストピースを使って、条件が決まったら、所望の大きさの紙を
使うようにすると、感光紙と感光液の無駄を最小限にすることができます。

次回は露光させるために必要なものを準備してみましょう。



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Print-016 サイアノタイププリントの感光液を作ってみよう

やり方は色々あるのですが、ここでは一番簡単にできてかつ合理的なやり方（といっても師匠から教わった方法そのままですが・・）を紹介します。

始める前に、以下のものを準備しましょう。
・電球
・クエン酸鉄（Ⅲ）アンモニウム（緑色）
・赤血塩
・ジャム瓶などの容器（200mlくらい、蓋付であれば保存可）
・デジタルはかり（最大200g、10mg単位で計測できるものが便利、インターネットで購入可能）
・計量カップ（500ml~1000ml程度のもので十分、100均でも購入可）
・計量スプーン（2.5ccが便利、金属製がおすすめ）
・古新聞
・割りばしなどの棒（攪拌用）

銀塩写真では、フィルム現像の時は完全暗室での作業が必要です。また、印画紙にプリントする場合はセーフライト（赤い光）のみ許されます。ところが、サイアノタイププリントでは、このように完全暗室は不要です。ネガ作成は通常の部屋でできます。感光紙作成時は紫外線の影響さえ排除してあげればよいので、太陽光や蛍光灯には紫外線が含まれていますので極力避けるようにして、紫外線を含まない電球下であれば大きな問題は発生しないでしょう。

感光液は液体の状態であれば感光する力が弱いですが、感光紙に塗布して乾燥してしまうとすぐに感光します。安定して作品を制作するためには、紫外線の影響を極力排除したほうがよいでしょう。

レシピの一例
1. クエン酸鉄（Ⅲ）アンモニウム（緑色）　3g
2. 赤血塩　2.5g
3. 水　50g
4. これらをよく混ぜ合わせる

ここからクエン酸鉄Ⅲアンモニウムの割合を増やすと感度が上がりますので、露光時間が短くなります。赤血塩の割合を増やすと青色の濃さとコントラストを変えることができます。まずは標準で試してみて、感光紙との組み合わせで調整してみるとよいでしょう。

デジタルスケール（台北駅地下街で購入）

作成した感光液（岩のりの空き瓶）

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お気づきの点、ご連絡いただければ幸いです。
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Print-015 サイアノタイププリント用感光液のための薬品(2)

サイアノタイププリントで使うもう一つの薬品が赤血塩です。フェリシアン化カリウムやヘキサシアニド鉄(III)酸カリウムとも呼ばれています。こちらは写真用の薬剤として広く使われており、比較的入手も容易です。大手の量販店の暗室用品コーナーでまだみることができます。サイアノタイププリントを試してみたい場合は、クエン酸鉄アンモニウムと合わせてインターネットで購入すると、手間がかからずよいかもしれません。

さて、タイトルでは「感光液のための薬品2」と書きましたが、正確には、赤血塩はクエン酸鉄アンモニウムと組み合わせることにより紺青色に現像する役割を担います。クエン酸鉄アンモニウムには3価の鉄イオンが含まれています。これが光（紫外線）にあたると2価のイオンへと変わります。赤血塩は3価のイオンとは反応しませんが、2価のイオンと反応し顔料である紺青を生成します。要は光の当たったところが青に、当たらなかったところは変化しないため、紙の地がそのままとなるわけです。ここにネガフィルムを使うと、紙の上に正像が得られるわけです。また、この紺青は科学的に安定しているため、保存性の高い紙にきちんとプリントすれば、アーカイバル性が高い写真を作ることができます。

一方で、データシートによると、赤血塩には強い毒性はなく、取り扱いを規制する法律には該当しないようですが、シアン化合物であるため、水質汚濁防止法や土壌汚濁防止法には該当するようです。また、シアン化物イオンは植物や脊椎動物には解毒作用が働くため無視できますが、動物プランクトンなどの水生動物には影響があるようです。廃棄の際は各自治体の基準に従い適切に処理しましょう。くれぐれも土中や河川などにそのまま流さないように気をつけましょう。廃液を残さずに使い切るようにすることが大切ですね。

次回はこれらの薬品をどのように使っていくのかを紹介したいと思います。



参考文献

Wikipedia　フェリシアン化カリウム
Wikipedia　青写真

化学物質等安全データシート ヘキサシアノ鉄酸三カリウム　（タカラバイオ株式会社）
http://catalog.takara-bio.co.jp/PDFFiles/MSDS_0172.pdf

安全データシート（ＳＤＳ） ヘキサシアノ鉄（Ⅲ）酸カリウム （昭和化学株式会社）
http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/16342150.pdf





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Print-014 サイアノタイププリント用感光液のための薬品(1)

サイアノタイププリントの感光液の作り方はいくつかありますが、ここでは私のやり方（正確には師匠から習った手法、師匠すいません・・）を紹介します。

感光液を作るために必要な薬品は２つです。その一つがクエン酸鉄（Ⅲ）アンモニウム（緑色）で、写真の感光液用薬品として販売されています。最近では店頭ではなかなか見かけなくなりましたが、複数の販売店よりインターネットで購入することが可能です。メーカーにより少し呼び名が違います。

Wikipediaによると、クエン酸鉄アンモニウムはph調整剤として使われる食品添加物や炭酸飲料の飲食物に使われていたり、鉄欠乏性貧血の鉄剤や造影剤などの医療用途にも使われていたりと、人体に対して危険ではありません。

サイアノタイププリントにおけるクエン酸鉄アンモニウムの役割は、主に感光させる役割を担っています。３価の鉄イオンが光により還元され２価になる性質を利用して、像を紙に感光させるのです。

詳しい化学式は参考文献に任せます。サイアノタイププリントのために必要なのはどのくらいの濃度で感光液を作るかということです。次回もう一つの薬品を紹介した後に、感光液の作り方を紹介しようと思います。


参考文献
Wikipedia　クエン酸鉄アンモニウム

安全データシート　くえん酸鉄(Ⅲ)アンモニウム，緑色　（昭和化学）
http://www.st.rim.or.jp/~shw/MSDS/01355350.pdf


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Print-013 紙の扱い方

テストピース（詳しくは露光のところで紹介します。露光テスト用に作った小さな紙）でプリントする条件を合わせこみ、ようやくプリント始めた一枚目がなんと想定外の出来になることがあります。また、しばらく順調にいっていたのにある時突然出来栄えが変わってしまい、また条件の取り直しから始める羽目にあったりすることもあります。ネガも紙も感光液も露光時間も変えていないのに、いったい何が起こったのでしょう？

いくつかの原因が考えられますが、今回は紙を原因とするもののみ取り上げてみましょう。


①紙の表裏が違う
　紙の製造工程にもよりますが、紙の裏表で仕上げ方が違う場合があります。習字紙のように明らかに違う場合もありますが、水彩画紙は表裏があり、それがとても分かりにくいです。最初はどちらが表か裏かがさっぱりわかりませんが、慣れてくると、表裏でさわり心地が違うのがわかってきます。テストピースを使う場合、一枚の紙を何枚かに切って使ったり、所望の大きさに切った切れ端を使ったりします。この時、表裏がわかるようにしておかないと、表裏が混ざった状態でプリントしてしまう可能性が高くなります。こうなると、紙ごとに最適な露光時間が異なったり、にじみ方が違ったり、色味が違ったりしてしまいます。ただし、表と裏、どちらが正しいかということはありません。プリントの結果が違うことはまぎれもないことですが、表の方がいい場合、裏の方が好みであったりすることもあります。表と裏の特性の違いをしっかりと理解して、自分の作風にあった方を選ぶようにしましょう。

②紙自体が別なものに
　極めてまれな事例かもしれませんが、万が一に備えて書いておきます。
　例えば、スケッチブックでサイアノタイププリントを行う場合、一冊のスケッチブックの中で紙が変わることはとても考えにくいですが、同じタイプのスケッチブックをもう一冊購入した場合はどうでしょうか。紙も工業製品ですので、どうしてもある程度の品質のばらつきが生じてしまいます。もちろんこのばらつきがある程度の範囲に収まるように生産者が調整したり検査したりしているのだと思うのですが、生産者の都合によりある日より紙の厚さがほんの少し変わっていたり、全く別な紙になっていたるするかもしれません。納入業者を変更していることもあるでしょう。これらは、多くの場合、生産者が製造コストを削減するためにより安価な紙に切り替えているのではと勝手に考えていますが、公知される場合、されない場合ありますので、どうしてもつじつまが合わない場合は疑ってみましょう。ただし、消費者側でできることは販売店や生産者に問い合わせて事実を確認してみるくらいで、実際はその変更を受け入れるか、新たな紙を探すかの2択になってしまうのではないでしょうか。

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Print-012 紙を選ぼう

サイアノタイププリントは紙や布にプリントできます。但し、紙の厚さ、紙表面の質、テクスチャににより作品の出来栄えが変わってきます。特に、露光後の色味や解像度（にじみ）に大きな影響を及ぼします。また、適切な露光時間も紙によって変わってくると思っておいた方がよいでしょう。

例えば、以下の二枚のサイアノタイププリントは、全く同じデジタルネガと感光液を使って露光させたものです。左の紙が版画用紙、右の紙が薄手のスケッチブックです。見え方が違いますよね。

ここでは、どちらが正しいかということを論じるつもりは全くありません。あくまでも自分の作風に合う紙を見つけ、それを作品に活かすことが目的です。世の中にはこれら以外の紙がたくさんあります。画用紙、水彩画紙、和紙、習字用紙、OA用紙などなど。いいなと思っても高価であったり、入手性が悪かったりする場合があります。また、仕上げの作業がやりにくかったりする場合もあります。まずはいろいろ試してみて好みの紙を見つけましょう。そうすれば、そこに作品の個性が出てくるのではないでしょうか。


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Print-011 作品の質を上げるためのデジタルネガ技術(3)

今回も続きです。

⑤デジタルネガの安定化
　数枚のデジタルネガを作るときはあまり気にしなくてもいいですが、作品展などで多くの作品を作成するとなった場合、当然デジタルネガも相応の数が必要になってきます。写真も様々ですと、写真の明るさもそれぞれ違ってきます。そして、その違いがそのままデジタルネガに反映されます。その結果、ネガの明るさが異なってしまうため、露光時間がネガごとにバラバラとなってしまいます。枚数が増えるほど露光の作業が大変になります。

　では、多くの作品のデジタルネガの明るさを整える方法はあるのでしょうか？　一つのやり方はデジタルネガを作成する際に、ツールによってはヒストグラムの平均化（平坦化、均一化）ができるものがあります。この機能を使って、すべてのネガのヒストグラム（明るさの分布）を平均化すると、デジタルネガの明るさが同じようになるため、同じ露光条件で多くの写真が作れてしまうことになり、露光による多くのトラブルが防げます。しかし、実際はそれでも微調整は必要になります。露光についての細かい話は後程行いたいと思います。

　ただし、ヒストグラムを変更した場合は、オリジナルの写真の雰囲気が残っているか、思ったような写真になっているかの確認はしたほうがよいでしょう。




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Print-010 作品の質を上げるためのデジタルネガ技術(2)

前回の続きです。

③ふちなし
　デジタルネガを印刷するときにふち（余白）はないほうがいいと思います。ふちなし印刷ができるプリンタなら印刷時の設定だけでOKですが、できない場合はカッターナイフで丁寧に切り落としましょう。ふちがないほうがいい理由は、感光紙を作るときに紹介します。

④完全乾燥
　デジタルネガを作成するときにインクジェットプリンタを使います。印刷直後のデジタルネガはインクが完全に乾燥していない可能性が高いです。その状態で作業を始めてしまうと、デジタルネガの印刷面がいろんなところに触れてしまい、せっかくのデジタルネガのインクがにじんだり汚れたりしてしまい、使い物にならなくなってしまいます。気温や湿度、デジタルネガフィルムによっても乾燥時間は変わってきますが、可能であればほこりのない部屋で丸一日は乾燥させるようにしましょう。



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